Путешествие в Эмираты, Дахаб — отзыв туриста, который даст понять: ваш ли это маршрут…
На шесть холодных месяцев мы переезжали в Дахаб — курортный городок в ста километрах от Шарм-эль-Шейха, где зимой царит соблазнительная погода: температура воздуха — 22-27, моря — 20. Наше посещение планировалось как отдых между велотурами, которые мы уже несколько лет подряд организуем на Синае. И только после первой зимы, проведённой в Египте, мы поняли, насколько глубоко смогли познать этот полуостров.
Дахаб эпохи хиппи
Рыбацкое поселение начало обрастать хибарками из пальмовых ветвей в 70-х годах ХХ века, когда европейские хиппи обнаружили прекрасный уголок дикой природы около индийского побережья Гоа. Среди пустынных синайских ландшафтов было всё, что нужно: удалённость от цивилизации, вечно тёплый климат, прекрасное море и «аборигены», которые охотно готовили для беззаботных европейцев вкусную еду и расслабляющие сигареты.
Впоследствии, оазис начал привлекать и дайверов, ведь просто с берега, никуда не уезжая можно окунуться в подводные джунгли — мир, по яркости в сотни раз превосходящий пейзаж на поверхности. А рядом, в песчаной лагуне, матушка-природа создала идеальные условия для кайт- и виндсёрфинга, плюс есть круглогодичный ветер и «лягушатник» для новичков.
При молчаливой договорённости, старый город Дахаба так и не застроили большими отелями. «Звёздные» заведения прижились только в Лагуне, где с привычным комфортом могут отдохнуть сёрферы. А на набережной ютятся ресторанчики и бары, где разморённые солнцем и морем туристы, сидя на подушках могут попробовать запечённую на гриле свежевыловленную рыбу и покурить кальян.
Атмосфера здесь не меняется годами и это то, ради чего сюда едут. Вместе с необходимым минимумом комфорта получаешь ощущение «твоего» города. Приехав в следующем году, скорее всего увидишь за барной стойкой того же самого бармена, который вспомнит твой любимый коктейль, а к «прошлогоднему» продавцу вернёшься за очередным сувениром и в любимом ресторане закажешь блюдо, которое так понравилось в прошлый раз.
Дахаб XXI века
«Здесь каждый первый — иностранец и только второй — араб. Мы захватили Дахаб» перефразированная известная в Дахабе песенка отражает всю суть города. На 10000 жителей приходится 6000 иностранцев, которые зимуют или живут здесь круглый год.
Когда в Европе холодно и дождливо, сухой климат Синая, постоянное солнце и доступ к свежим, вкусным фруктам срабатывают на мам с маленькими детьми как магнит. Для них есть детские сады и школы. Когда дети не мешают, родители садятся за ноутбуки — многие работают удалённо. А в промежутках между задачами, они занимаются любимыми дайвингом или сёрфингом. Есть и такие, кто не работает, а каждый Божий день проводит в море — чаще всего это владельцы арендованных квартир или налаженного бизнеса где-то в Европе.
Иностранцы, которые уже годами живут в Дахабе, в конце концов, начинают скучать по дому. С этим связан один чисто Дахабский феномен. Достоверно неизвестно, кому и когда пришла в голову эта идея, но каждую пятницу на рынке в Дахабе экспаты меняются городами с арабами и становятся по другую сторону прилавка. В этот день у тайцев можно заказать традиционную лапшу, у итальянцев — пиццу, у британцев — шоколадные кейко. Кроме чествования родной кухни, это способ проявить себя и пообщаться.
Назад в 70-е
Чтобы увидеть Дахаб эпохи хиппи, нужно взять велосипед и проехать вдоль морского берега в заповедник «Рас-абу-Галюм», что в 18 километрах к северу. Здесь, вдали от асфальтовых дорог, расположилось село рыбаков в обрамлении невероятной лагуны. Кстати, рыбачить на берегу Красного моря могут только местные бедуины — им это разрешено как коренному населению. Вот бывшие кочевники и поставляют подводные деликатесы в рестораны Дахаба и Шарм-эль-Шейха: рыбу, осьминогов, крабов, кальмаров …
Свои хижины они расположили ровными рядами вдоль морской линии. Недалеко от этого места они сделали загородки для верблюдов, которых предлагают туристам как транспорт. Ведь от дороги добраться сюда по узкой полоске прибоя можно только пешком, на верблюде или велосипеде, как обычно делаем мы. В поселении нет электричества, питьевая вода — привозная.
К «Рас-абу-Галюм» наведываются только те, кто хочет удалиться от людей и побыть в тишине. Место для этого очень подходит: сконструируем себе с горы подушек и матрасов лежанку для наблюдения за морем — и время будто останавливается. За сладким бедуинским чаем и размеренными разговорами можно провести день и не заметить, как стемнеет.
В одной из очередных поездок в заповеднике мы встретили таких себе «йети» — заросших полуголых сёрферов, которые уже две недели бороздили здешнюю лагуну. Они основательно «залипли» в этом успокаивающем месте и весь их вид говорил о приближении к тотальному счастью…
В поисках поселений Дахаба
Так мы назвали серию коротких путешествий в пустыню, которые без нашей зимовки на Синае были бы невозможны. Небольшие поселения нас влекли, конечно не опиумом, а тем, что расположены высоко, далеко и глубоко — там, куда джипы не возят туристов.
Сама пустыня редко выглядит так, как мы себе представляем: барханы и пески самого горизонта. На Северном Синае она, возможно, именно такая. А вот Южный, в основном состоит из широких долин (вади), похожих на взлётную полосу для инопланетных кораблей. Довольно высокие сыпучие горы серовато-жёлтых и грязно-красных оттенков, напоминают марсианские. Кое-где они сужаются к каньонам, в которых понадобятся навыки скалолазания и паркура. В самых неожиданных местах, мы встречали оазисы, в которые к воде спешили местные животные — лисы, ящерицы и птицы. В одной долине, названия которой даже на карте нет, мы увидели ‘Навамис‘ — сооружение древнее пирамиды, вероятно, тоже построенное для захоронений.
Наибольший стереотип о пустыне — якобы она однообразна. На самом деле каждое увиденное вади — особенное. Глазу есть за что зацепиться: разноцветные камни, скалы с удивительными формами выветривания, рисунки древнего моря (местные горы когда-то были морским дном), «фотогеничные» акации. Увиденная картинка усиливается неповторимым запахом пустыни — коктейлем из ароматных растений и тёплого песка. А главной достопримечательностью пустыни является тотальная тишина, что делает путешествие просто медитативным.
Если повезёт, весной можно увидеть необычную пустыню. После даже небольшого дождя, который в горах возможен примерно в конце февраля, вади полностью покрывается зелёной травой, на вкус похожей на рукколу. Тогда почти каждый уголок, каждая привлекательная для лагеря долинка обживаются бедуинами. Всей семьёй они выезжают на природу, изменяя обустроенное каменное здание на традиционный шатёр. Стаду их коз травы хватает на неделю или две, а бывшие кочевники вспоминают свои корни.
Закон пустыни Эмиратов, Дахаба
В других странах европейцы обычно не уступают своим принципам или привычками. Например, нормальным для нас пройти мимо человека молча или отказаться от предложенного чая. А вот на Синае, даже если ты будешь в нескольких километрах от дороги, к вам подъедет джип и из него спросит бедуин, всё ли в порядке и не нуждаетесь ли вы в помощи. И вовсе не потому, что хочет взять с вас денег. Просто это закон пустыни — помогать друг другу.
Когда попадаешь к бедуинам в гости, сначала тебя угощают сверхсладким чёрным чаем с травами. После, уже можно и о делах поговорить, если они конечно у вас есть — но только после.
Законы города оказались тоже необычными. Буквально с первых дней в Дахабе мы должны были менять некоторые привычки. Например, здесь понятие «договорились» в нашем понимании не существует. Хозяин дома, сантехник или продавец могли назначать время встречи, потом несколько раз звонить и переносить его, опаздывать на несколько часов или не приходить в этот день вовсе, либо же появиться в следующем без предупреждений. И что тут удивительного ?! Могли же у него возникнуть другие дела! Сначала это раздражало, потом мы научились строить наши планы независимо от чьих-то обещаний.
Слово «качество» здесь имело свой особый сакральный смысл. Если установленные на честное слово дверь не отваливались тотчас, как мастер убрал от них руку, это означало, что работа сделана. На очередные просьбы переделать араб оказывался в ступоре и не могу был ни работать, ни разговаривать. Это научило нас терпению.
У нас появились товарищи из арабов (приезжие из «континентального» Египта) и бедуинов (коренного населения Синая). В основном это тщательно отобранные в муках опыта люди, с которыми, в принципе можно было о чём-то договориться, а также рассчитывать, что рано или поздно это будет сделано. А еще время от времени с ними можно поговорить о жизни и различия мировозрений. Самый надёжный, обученный многолетней работой с израильтянами, бедуин Хадир — стал нашим постоянным проводником в пустыню. На этом основании он мог без приглашения постучать в дом войти, посмотреть, как устроен наш быт, заглянуть в кастрюлю и спросить, что я готовлю и что самое забавное, сделать вывод: «Суп? У тебя ничего не получится. Тебе очень надо к моей жене, чтобы научиться готовить». И только когда в очередной нашей поездке по пустыне я накормила его рыбой по-бедуински и запечёном в песке хлебом «Табана», он перестал такое заявлять.
Мы сами научились быть мягкими и созерцательными. Это же так интересно, что жизнь может быть устроена как-то иначе, чем ты привык.
Одного солнечного январского утра, после первых месяцев настройки быта и знакомства с местными, работая в собственноручно взорванном саду за ноутбуком и созерцая цветущую бугенвилии, я наконец поняла, ради чего люди едут в Дахаб.
